Todos los estudiantes de diseño de calzado deben saber los nombres correctos de las piezas de calzado.
Aquí se muestra un diagrama de las piezas de calzado que muestran los nombres estándar para cada pieza de calzado. ¿Qué es un refuerzo de ojetes, suela, o puntera? Si te encuentras diseñando un zapato, deberás conocer los nombres correctos para las piezas del patrón del zapato. ¡Ahora podrás ver la anatomía del zapato por dentro y por fuera! Aquí podrás ver un listado completo de los componentes del patrón de calzado.
Nombres de las partes externas del patrón de zapato:
Nombres de las partes externas del patrón de zapato:
Nombres para las partes interior de un patrón de calzado:
Lista de piezas de zapatos que se encuentran en el dibujo del diagrama de piezas de zapatos.
Puntera ,Panel anti rotura ,Piso, Pala, Pespunte doble, Ajuste de la lengüeta, Guardabarros, Carrillera , Garganta, Trabilla de la lengüeta, Ojete , Cordones, Logotipo en el lateral, Pared, Lengüeta, Hueco, Forro del hueco, Costura invertida, Escote, Entresuela de EVA, Contrafuerte exterior, Estabilizador entresuela, Muesca del talón , logotipo del talón, Bigote.
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Una mirada al interior de una verdadera fábrica de calzado deportivo. Peso del producto : 721 g Tapa blanda : 227 páginas ISBN-10 : 0998707058 ISBN-13 : 978-0998707051 Editorial : Wade’s Place (5 abril 2018) Dimensiones del producto : 21.59 x 1.37 x 27.94 cm Idioma: : Españo
Una guía de inicio para diseñar, fabricar y comercializar zapatos. Tapa blanda : 175 páginas ISBN-10 : 0998707082 Peso del producto : 562 g ISBN-13 : 978-0998707082 Dimensiones del producto : 21.59 x 1.07 x 27.94 cm Editorial : Wade’s Place (8 junio 2020) Idioma: : Español
La guía de los diseñadores de calzado para seleccionar y especificar materiales. Peso del producto : 590 g Tapa blanda : 199 páginas ISBN-10 : 1735883301 ISBN-13 : 978-1735883304 Editorial : Wade’s Place (11 octubre 2020) Dimensiones del producto : 21.59 x 1.19 x 27.94 cm Idioma: : Español
¿Cómo hacer zapatos para tu nueva marca de zapatos?
Con los diseños en mano, ahora es el momento de encontrar una fábrica… ¿Verdad? Pues no. Con tus nuevos diseños de calzado en mano, tómate un tiempo para ENSEÑARLOS. Deja que tus amigos y familiares echen un vistazo, enséñaselo a tus vecinos; pueden darte una nueva visión y confianza para seguir adelante. Sobre todo, cuando muestres tus diseños, estarás practicando tu argumento de venta. Es un buen momento para que algunas personas de la industria echen un vistazo. Prueba con un agente de ven- tas de una tienda de calzado de tu zona. Si tiene contactos en el negocio del calzado, habla con ellos.
Una vez que hayas pulido tu argumento de venta, necesitarás capital para comenzar. Las fábricas, los agentes, las tiendas de maquinaria, las aerolíneas, los proveedores de materiales, y las compañías de envío requerirán el pago, y en algunos casos será antes del servicio. Asegúrate de tener capital disponible. Revisaremos los requisitos de capital un poco más tarde, pero debes estar preparado para aumentarlos. Crear un plan de negocio detallado para demostrar que estás listo para construir y operar una empresa.
¿Estás preparado para buscar una fábrica de calzado?
El personal de ventas de la fábrica de calzado trabajará arduamente para ver que cumplas con los requi- sitos. Querrán asegurarse de que seas una persona seria, y que tanto el proyecto como tú, tengáis potencial. Asegúrate de tener un argumento de venta, y que tus planes comerciales estén completos antes de comenzar a reunirte con las fábricas.
Checklist para reunirse con fábricas
Entrar a una reunión con confianza en ti mismo, y un plan de negocio trabajado, te ayudará a presentar la imagen profesional que deseas proyectar para tu empresa. Asegúrate de tener la siguiente información:
1. Briefing del proyecto: una lista con exactamente lo que quieres lograr. Modelos y colores, etc. 2. Diseños: Dibujos completos y detallados, con todos los colores, materiales y construcciones. 3. Diseños de suelas: completos, en dibujo 2D. 4. Precios: se debe calcular el precio objetivo (target price) FOB, mayorista y minoristas. 5. Calendario: fechas de lanzamiento retail. 6. Capital: una estimación real, y el plan para conseguirlo.
Encontrar la fábrica para tus zapatos
Encontrar una fábrica para un nuevo proyecto de calzado puede ser muy difícil. Si eres nuevo en el comercio de calzado y no tienes ningún vínculo personal, será difícil encontrar una fábrica que acepte tu proyecto. Pero no te preocupes, hay al- gunas estrategias que puedes seguir para colocar tu proyecto en la fábrica correcta.
Una guía de iniciación al diseño, la fabricaciõn y la comercialización de calzado.
Contactos del diseñador, búsqueda en internet, redes de negocios, y redes sociales. Agentes de calzado y empresas comerciales, trabajar con un agente. La mejor fábrica para tu proyecto. ¿Cuál es el mejor tamaño de fábrica? Comprar con calidad. ¿Las fábricas ayudan a marcas nuevas?
¿Qué equipos de fabricación de calzado necesito para abrir una verdadera fábrica de calzado? Te guiaré a través de una fábrica de calzado de producción a gran escala, y te detallaré todo el equipo de fabricación de calzado que necesitarás para hacerlo bien. Si estás en busca de herramientas para la fabricación de calzado, haz clic aquí.
Te mostraré lo que necesitas para hacer una sneaker estándar montada.
Es un modelo sencillo compuesto solamente de piezas troqueladas. La suela es una suela cóncava o casco, en inglés cupsole, de goma de una sola pieza con una entresuela troquelada en el interior y cosido en el hendido de la pared.
Antes de nada, la fabricación del calzado que se hace hoy en día depende en gran medida de fábricas subcontratadas para muchas de las operaciones especializadas. Por ejemplo, la suela lo diseñan los técnicos de la fábrica de calzado, pero se producen en otro lugar por la maquinaria para producirlas; y las piezas de goma se compran a una empresa que se especialice en el prensado de goma. La fábrica de calzado controla los componentes para garantizar que el corte y la suela se ajusten correctamente.
Corte y marcado
Dentro de una fábrica de calzado, las primeras operaciones en el proceso de fabricación son las operaciones de corte y de figurado o marcado. La fábrica necesitará prensas de corte hidráulicas; en inglés, también se llama clicker a la prensa hidráulica. La prensa es una de las máquinas más habituales que verás en las fábricas de calzado.
Estas prensas de corte requieren troqueles de corte para cada pieza del patrón de cada zapato. Una nueva tecnología para cortar es la cortadora automática CNC controlada por software. Estas máquinas utilizan una mesa con bomba de vacío para mantener los materiales en su lugar mientras la chuchilla corta todos los patrones. Esta tecnología es vital para la producción personalizada a gran escala.
Una vez cortadas las partes del modelo, estas necesitan ser procesadas. Posteriormente, se dibujan las marcas o entres en las piezas, y se añaden los logotipos. Estos logotipos pueden ser serigrafiados, marcados por radio frecuencia, o bordados en las piezas ya cortadas.
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Aparado
Una vez que las piezas están listas y clasificadas en kits de montaje, es el momento de montarlos. La máquina de coser plana, básica, hace la mayor parte del trabajo pesado.
Con los procesos de aparado divididos en operaciones más pequeñas, los trabajadores dominan rápidamente sus tareas específicas. Operado por un aparador con experiencia, estas máquinas pueden hacer maravillas.
Sin embargo, si es operado por un principiante, la misma máquina de coser puede ocasionar un desastre. Las máquinas de coser pueden ser de muchos tipos: tipo poste o de columna, de brazo largo, de brazo corto, etc. La línea montaje tiene cientos de estas máquinas, dependiendo de la complejidad del diseño del modelo de calzado. El tipo de máquina también dependerá de las operaciones específicas requeridas para hacer cada diseño de zapatilla.
Una vez terminada la costura, es el momento de trabajar la forma de los topes y contrafuertes. Estas máquinas calientan los contrafuertes termoplásticos dentro de la puntera y del talón; y posteriormente, establecen la forma de esta zona de la zapatilla.
Con el corte casi completado, necesitaremos una máquina de coser especial para poder terminar. La máquina de coser strobel fue inventada por una persona llamada Strobel. Esta máquina se utiliza para coser en la base una plantilla de tejido y terminar el corte. Este proceso cierra el corte del modelo. La planta o plantilla, está marcada con unas líneas de alineación para garantizar que el corte esté recto y sin retorcerse. Ahora, el corte está listo para ser montado y ensamblada.
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Montado
Con la zapatilla lista para el montado, es el momento de sacar el equipo pesado. La línea de montaje básica tiene, aproximadamente, 100 metros de largo. En la parte delantera de la línea, encontrarás un vaporizador que se usa para suavizar el corte de la zapatilla para poder montarlos. Las máquinas de montar se usan para hacer que el corte quede bien ajustado a la horma del modelo.
La máquina de montar la puntera es la pieza vital del equipo de montado. Esta máquina agarra el corte de la zapatilla, y lo extiende alrededor de la horma. La máquina extiende simultáneamente el corte en su lugar a la vez que suministra pegamento caliente para fijar el corte con la forma de la horma.
Una vez que el montado de la puntera está hecho, se puede seguir, a mano o mediante máquina, con el enfranque y con el talón. Después de las operaciones de montado, la pieza que se acaba de montar sobre la horma se coloca en el primero de los túneles de la línea de montaje. En este caso, se trata de un túnel para enfriar, que encoge y ajusta, aun más, el corte a la horma.
Halogenado y pegado
Ahora que el corte y las suelas están juntas en la línea de transporte, estas reciben dos capas de halogenado y cemento. Después de cada aplicación, las piezas se vuelven a colocar en la línea de transporte para dirigirse a un túnel de calor para secar las piezas.
Una vez que las piezas están completamente halogenadas y cubiertas con el cemento, es el momento de unir las partes. Un trabajador toma el corte superior y una suela con la mano y los une. Unidas ambas partes, una operación de prensando asegura que las superficies de unión estén completamente en contacto.
Prensado
La operación de prensado comprime hasta unir la parte inferior, los laterales, y el talón con el corte. Para asegurar la unión del montado del corte con la parte inferior, se vuelven a colocar en un túnel de frío. Una vez fuera de la unidad de refrigeración, la zapatilla se saca de la horma a mano, o a máquina.
Dependiendo del diseño del modelo, puede que solo falten unas pocas operaciones. La zapatilla puede recibir un cosido en el hendido lateral de la suela con una máquina de coser especial, de gran tamaño, que es capaz de coser a través de la suela de goma, junto con el grosor del corte.
Finalmente, la zapatilla debe pasar a través de un horno secador, y un túnel de luz ultravioleta para garantizar que no aparezca moho mientras el modelo esté en tránsito.
Para ver este equipo de fabricación de calzado en acción, lee los capítulos 8, 9 y 10 de Cómo se hacen los zapatos. Si estás en busca de comprar equipos de fabricación de calzado, el equipo de The Sneaker Factory tiene contactos en China que pueden ayudarte a encontrar lo que necesitas. Haznos saber lo que buscas.
Todo el esfuerzo para elaborar calzado se pierde si no se fabrican con la calidad para cumplir los estánda res. Se requiere un ojo crítico en cada paso: cortado, aparado y montado.
Todas las grandes marcas imponen programas de calidad muy estrictos con muchos inspectores en la fábrica.
Inspección de la calidad del calzado: cómo inspeccionar un modelo
Una vez que se aprenda a inspeccionar de manera profesional un par de zapatos, o zapatillas, nunca se volverán a ver de la misma manera. La calidad es una característica muy importante para cualquier par de zapatos que se fabrique, compre, o venda.
Saber cómo realizar una inspección de la calidad es una habilidad crítica para diseñadores, desarrollado res, y directores de producto. Cuando llega una nueva muestra, es fundamental inspeccionar el material, los detalles del aparado, y la mano de obra. Inspeccionar un zapato es una buena habilidad para tener como cliente al llegar a una tienda. En este capítulo se enseña cómo clasificar e inspeccionar un zapato de manera profesional.
Definición de calidad en la inspección de calzado. Clasificaciones “A”, “B”, “C”:
Calzado con clasificación A:
Calzado sin defectos funcionales o estéticos que perjudiquen la venta del calzado. Modelos de alta calidad que estéticamente se ven bien, y calzan correctamente. Una clasificación A debe seguir las especificacio nes de producción, y coincidir con la muestra de confirmación aprobada.
Calzado con clasificación B:
Calzado sin grandes defectos funcionales que puedan causar lesiones al usuario. Estos zapatos pueden tener defectos estéticos, errores de producción, o problemas en la mano de obra que no se pueden arre glar adecuadamente. Estos modelos cuentan con descuento, o se mandan a mercados con mayor tole rancia a los defectos superficiales.
Calzado con defectos funcionales importantes que pueden causar lesiones al usuario, o defectos super ficiales importantes que no se pueden reparar. Así mismo, también se incluyen en esta clasificación si tienen una mano de obra deficiente, materiales defectuosos que puedan acortar la esperanza de vida normal del zapato, o dañar la reputación de la empresa. Los zapatos con clasificación C deben ser des truidos.
Cómo inspeccionar un zapato
Los principales puntos en una inspección son los siguientes: 1. ¿Es este el modelo correcto?, ¿hacen par? 2. ¿Está limpio? 3. ¿El modelo sigue la ficha técnica? 4. ¿El aparado es de buena calidad? 5. ¿Está dañado en alguna zona?
Procedimientos de la inspección del calzado
El primer paso en cualquier inspección, es revisar el embalaje. Según el modelo, ¿está la zapatilla en su caja correcta? ¿La caja está en buenas condiciones? Hay que asegurarse que la caja no esté dañada, o sucia. ¿La caja es del tamaño correcto? Los zapatos no deben colocarse apretados dentro de una caja pequeña. Hay que comprobar que la información de la etiqueta de la caja coincide con el color, el modelo y el ta maño del modelo. Hay que verificar todas las etiquetas que cuelgan para asegurarte que corresponden con el modelo. Saca las zapatillas de la caja.
¿Los zapatos son de la misma talla y color? Verifica la información de la etiqueta que está en la lengüeta. En la fábrica no resulta difícil mezclar una talla 7 del pie izquierdo, junto con una talla 7,5 del pie derecho en la misma caja.
Con las dos zapatillas en la mano, colócalos suela con suela. Examínalos para ver si son simétricos. ¿Coincide la longitud? La talla puede coincidir, pero hay que mirar que realmente tengan el mismo largo.
Ahora, sosteniendo las zapatillas por la suela, coloca el corte cara a cara, y gíralos. En este punto, se revisa que las piezas estén alineadas. Comenzando por la parte delantera, gira las zapa tillas para alinear: punteras, palas, piezas super puestas, carrilleras, ojetes, etc.
Aprovecha que tienes las dos zapatillas en la mano, y mira que los colores y el acabado coinci da para ambas zapatillas.
A continuación, sujeta las zapatillas por los talon es. Mira que el corte asiente en recto sobre la suela. Verifica que el eje central del corte no esté girado.
Después, juntando los talones, mira que la altura de las piezas y el hueco coincidan.
Una inspección completa incluye que el modelo se revise por dentro, y por fuera.
Después de analizar el exterior, es el momento de empezar con el interior. Mira por dentro del hueco de la zapatilla. ¿Está el forro limpio y sin arrugas? Pasa la mano sobre el escote, trata de detectar cualquier bulto, o traza de pegamento. Para zapatos de piel, mira si hay algún clavo o grapa. En calzado deportivo, asegúrate que la plantilla esté recta, nivelada y correctamente ajustada. Si es demasiado pequeña, la plantilla bailará; si es demasiado grande, la plantilla se arrugará o se ondulará.
A continuación, inspecciona el forro de la lengüeta para detectar cualquier arruga o bulto. Coloca tu mano dentro para inspeccionar la pala y el tope de la puntera. Toca desde la punta por la plantilla para detectar posibles arrugas. Mira si hay alguna costura dura en el interior.
Por último, inspecciona los cordones; que sean demasiado largos no es ningún problema, pero si son demasiado cortos, menos de 15cm sobre el ojete superior, hay que arreglarlos.
Hay cientos, incluso miles, de marcas de calzado actualmente. ¿Para qué crear otra? ¿Realmente deberías seguir tu sueño y comenzar tu propia compañía de calzado? La respuesta es: ¡sí, claro que deberías!.
Si tienes una nueva perspectiva y una forma de resolver un problema de un modo original, sigue leyendo. El mundo necesita nuevas firmas, ideas frescas, y nuevos estilos para enfrentarse a los desafíos actuales.
Siempre hay un lugar para que una nueva empresa empiece. Las marcas de calzado de miles de millones de dólares buscan grandes oportunidades, dejando a las marcas pequeñas vía libre para servir en algu- nos nichos de mercado. Puedes satisfacer una necesidad concreta, o arriesgarte en el mundo de la moda. ¡Anímate y haz algo nuevo!
¿Qué necesita una nueva firma para sobrevivir?
For your new shoe company to survive and thrive in the competitive world Para que la nueva compañía de calzado sobreviva y prospere en el competitivo mundo del calzado, se necesita algo especial. La originalidad y el carácter único son un comienzo, y se deben trabajar de manera que las personas puedan comprenderlo y apreciarlo.
¿Qué aporta tu nueva empresa?
Do you have an idea to improve the function of a shoe for a particular activity? Is there a better way to make a running, driving, logging, dancing, bowling or fencing shoe? If you have a fresh twist, go for it! Do you see an untapped market in a foreign country or in your own country? Or maybe
¿Tienes una idea para mejorar la funcionalidad de un zapato para una actividad concreta? ¿Hay alguna manera mejor de hacer calzado para running, baile, jugar a bolos, o hacer esgrima? Si tienes una nueva visión, adelante. ¿Ves un mercado sin explotar en un país extranjero? ¿O en tu propio país? Tal vez conoz- cas a un comprador de calzado, o al dueño de una tienda que tiene una necesidad especial.
¿Quizá viste algo mientras viajabas que podría ser un éxito? Si ya tienes un negocio, a lo mejor estás bus- cando expandirse. Un canal de distribución abierto es una razón suficiente para hacer su propia línea de calzado. ¡Empecemos!
Tener una gran idea
Tener una gran idea para un nuevo zapato es una pequeña parte de lo que se necesita para hacer que una empresa de calzado sobreviva.
Es posible que queramos centrarnos en diseñar cada detalle de los modelos, pero se debe dedi- car más tiempo a determinar la cadena de sumi- nistro, las ventas, el marketing, la distribución, y los planes financieros que convertirán la idea en un negocio que realmente funcione.
Este libro te guiará a través de estos desafíos. Cómo empezar tu propia empresa de calzado se organiza de manera ordenada, siguiendo el pro- ceso de fabricación del calzado desde el diseño, desarrollo, producción, y ventas; pasando por el marketing y la distribución.
A medida que vayas leyendo, aprenderás sobre diseño, abastecimiento, comercialización, y a vender tus zapatos
Hacer los diferentes planes
Comenzar una nueva empresa de calzado es muy complejo. Habrá que trabajar muchas horas, hasta bien entrada la noche; y habrá que enfren- tarse a desafíos, y tomar decisiones difíciles.
Hemos hecho todo lo posible para explicar las ne- cesidades empresariales, detallando los desafíos y describiendo las posibilidades. Esperamos que puedas hacer este viaje con la menor cantidad
de sorpresas posibles. Si tienes un buen plan de negocio, tienes la oportunidad de tener éxito. Sin un plan real, tu compañía de calzado puede estar condenada al fracaso.
CONSTRUIR TU EMPRESA DE CALZADO
OPERACIONES DE UNA EMPRESA DE CALZADO
VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE CALZADO
Crear un plan de negocio
Creating a business plan for your new footwear company may seem like a Crear un plan de negocio para su nueva empresa puede parecer una tarea desalentadora, pero se puede dividir el plan en partes más manejables. Si tienes socios, es posible dividirlo según la ex- periencia de cada participante.
El plan de negocio perfecto debe cubrir:
Identidad de marca Plan de producto Cálculos financieros Plan de ventas Plan de distribución Plan de marketing
Cómo empezar tu propia empresa de calzado
¿Sueñas con crear una marca de calzado y empezar una empresa? En el libro Cómo empezar tu propia empresa de calzado seguirás a dos nuevas empresas desde el inicio del lanzamiento hasta la venta minorista y la comercialización. Las dos compañías tienen un estilo, un presupuesto, y un plan de negocio diferente. En cada uno de los 14 capítulos se describe de manera clara todos los requisitos y el proceso; aprenderás cómo cada una de las nuevas empresas aborda mejor su desafío. Cómo empezar tu propia empresa de calzado te guiará a través de la creación de la identidad de marca, la creación legal de una empresa de calzado, y el registro de marca comercial. También aprenderás sobre el diseño y la manufactura de tus modelos, a encontrar la mejor fábrica de calzado, y cómo vender tus zapatos. obtenga más información!
Una vez completado el diseño, el patronista, o modelista, de la fábrica tomará el control. El operario transfiere a la horma los dibujos en plano realizados por el diseñador, el perfil lateral, el talón, la pala… para crear una trepa o patrón en bruto, en inglés shell pattern, de la zapatilla. El patrón en bruto es una idea de cómo va a ser el corte, en una sola pieza, y sin costuras. Es un patrón en blanco que corres ponde a la superficie de la horma. Una vez que se hace el diseño del modelo, nos da como resultado las diferentes piezas que componen el diseño.
La habilidad de los patronistas hace que un diseño cobre vida. Trabajan duro para seguir el dibujo del diseñador, pero también realizan ajustes para que las diferentes piezas del patrón encajen. Después de dibujar la trepa, se corta a mano sobre una cartulina.
El reto de los patronistas
La siguiente tarea de los patronistas es examinar la forma de la horma. Si es una horma ya cono cida, el operario puede que ya tenga las medidas estándar para hacer la trepa, y le será más fácil marcar la forma del escote y la altura del escote de la zapatilla.
Si la horma es nueva, el patronista puede encin tar la horma para crear la trepa. Para encintar la horma, se cubre la mitad de la horma con varias capas de cinta de carrocero para después cortar lo con cuidado a lo largo de la línea central de la horma,y a lo largo del borde inferior. En este pun to, el patronista puede también dibujar el diseño de la zapatilla sobre la cinta. Una vez se haya quitado la cinta de la horma, se aplana sobre una cartulina, dando como resultado el patrón.
Ahora, el patrón se pasará a ordenador y se cor tará en una cartulina. Como diseñador, solicita siempre el patrón base de un nuevo diseño, ya que, al realizar correcciones, es más fácil revisar la muestra y marcar los cambios directamen
te en el patrón base. Será más rápido y sencillo escanear tus correcciones y enviarlas por correo electrónico a la fábrica, en lugar de enviarlas por mensajería a China
A la derecha se muestra al patronista con el patrón de papel. A partir de ese patrón plano, se podrá crear cada pieza que compone la zapatilla.
El patrón de papel puede crearse a mano, o a máquina, y existen muchos programas CAD de calzado que transforman automáticamente un diseño 3D en un patrón 2D. Estos programas 3D también pueden escalar el patrón para hacer las diferentes tallas y calcular el consumo de material para determinar el coste.
¿Cuál es la diferencia entre un diseñador de calzado y un patronista?
El diseñador de calzado es el responsable de todos los aspectos del diseño. Debe considerar el estilo, los materiales, los colores, los clientes, el precio, las tendencias, y el rendimiento del pro ducto. Por otro lado, el patronista, si bien es cru cial para toda la operación, solo es responsable de crear un patrón bien proporcionado que se ajuste a la horma.
¿Un diseñador de calzado necesita saber cómo elaborar sus propios patrones? Según mi expe riencia, un diseñador no necesita saber cómo ha cer patrones, pero es importante que pueda leer, trabajar y ajustar los patrones; el desarrollo de un nuevo patrón es mejor dejárselo al patronista, o al modelista.
Despiezado de una sneaker
1. Bigote 2. Contrafuerte 3. Relleno del escote 4. Forro de talón 5. Forro de la lengüeta 6. Relleno de la lengüeta 7. Posición de la etiqueta en la lengüeta 8. Corte de la lengüeta 9. Lateral medial, o pared 10. Lateral, o pared 11. Refuerzo medial de la carrillera 12. Refuerzo lateral de la carrillera 13. Forro medial 14. Forro lateral 15. Puntera y pala 16. Tope 17. Forro de la puntera y la pala
Hay que agradecer a Charles Goodyear por su perseverancia, ya que, después de años de experimentos, inventó el proceso de calentamiento del caucho natural mezclándolo con azufre en 1844. Decidió nom brar el proceso como vulcanizado, y es técnica que se emplea actualmente para fabricar la goma. Con una combinación correcta de la mezcla, calor y agentes de curado, el caucho natural pegajoso se trans forma en suelas sólidas y coloridas.
Prensado de caucho
Las operaciones de prensado del caucho se suelen subcontratar a una fábrica que se especialice en esta labor. Las operaciones para mezclar el caucho son sucias, y las salas de prensado son incómoda mente calientes, por lo que es mejor que se lleven a acabo fuera de la fábrica de calzado.
Además, las fábricas de prensado del caucho, por lo general, cuentan con un alto volumen de clien tes, lo que permite que las prensas manejen un mayor volumen de manera más eficiente.
La operación del prensado de caucho comienza con la mezcla de los componentes de la goma. Dependiendo de los requisitos de rendimiento de la suela, el caucho natural y el caucho sintético se combinan con los agentes de curado del azufre, o del peróxido.
El compuesto del caucho controla los siguientes atributos: Dureza (escala Shore A). Resistencia al deslizamiento.Durabilidad (clasificación NBS). Gravedad específica (peso, en SG). Resistencia química. Resistencia térmica. Resistencia a la tracción. Resistencia a la rotura. La suela de la típica zapatilla de skate está hecha de goma, y se especifica de. la siguiente manera: NSB 400 Shore A 65 ±3 SG 1 a 1.2
Una vez seleccionada y probada la fórmula de caucho, la producción de la goma puede mezclar se, formarse y prensarse.
El molde de la suela se parece a un molde para gofres.El molde de la suela El molde de la suela
Cada talla de la zapatilla necesita su propio molde. Una tirada estándar ronda los 14 moldes. Un molde cuesta en torno a 2.000 dólares por talla. Un set completo puede costar de 30.000 a 100.000 dólares. Para pedidos grandes se necesitan moldes extra para las tallas americanas 9, 10, y 11.
Guía de diseño para material de calzado, pagina 140
Los materiales que se escojan para la zapatilla harán que tu diseño cobre vida. Piel de calidad, una malla brillante, o tejidos sintéticos de alta tecnología; existe una variedad infinita de opciones de materiales y colores para crear una obra maestra. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado para elegir los materiales adecuados que hagan frente a la demanda del calzado. Se deben cumplir los requerimientos del rendimiento del calzado, y los requisitos de fabricación. No se puede utilizar un material bonito que se rompa durante el montado, o que se desgaste con la exposición al sol. Así que aprendamos a seleccionar los materiales correctos para el calzado.
Factores para tener en cuenta al escoger los materiales para el diseño de calzado:
Cuando selecciones los materiales para tus proyectos, el briefing de diseño debe a ayudarte a guiar tus decisiones. Este briefingde diseño define el tipo de zapato que estás haciendo: ¿una zapatilla de ballet para una bailarina, o botas de trabajo?, ¿cuál es el mejor material para una sneaker?, ¿cuáles son los mejores materiales para unas zapatillas de correr?, ¿serán zapatos económicos, o premium? Con tu briefing de diseño en mano, y con algunos conocimientos básicos, podrás seleccionar los materiales adecuados para tus diseños de calzado.
Los materiales más utilizados a la hora de hacer un zapato son: cuero, tejido, cuero sintético, goma, espuma, y plástico. Cada uno tiene un uso específico en cuanto al calzado, y, dependiendo de tu diseño, cada material tendrá un lugar en el mismo. Hagamos un breve recorrido por estos materiales comunes.
El cuero para el calzado
El cuero es el material más utilizado para hacer calzado. Es duradero, flexible, y existen muchos tipos, colores, y precios diferentes. Es un gran material con el que se puede hacer calzado atractivo, funcional, y a la moda.
¡El cuero está vivo! No es cierto, pero el cuero cambia a medida que se desgasta. Un zapato de cuero fino respira y se adapta como ningún otro zapato. El zapato de cuero hecho a mano puede ser una obra maestra de la artesanía de un zapatero; sin embargo, tiene algunos inconvenientes. Puede ser pesado, dar calor, y ser susceptible a la absorción de agua, y se daña si no se trata. Los tratamientos impermeabilizantes, y los tratamientos resistentes al agua le añaden coste. El cuero es un material relativamente caro en comparación con el tejido u otros materiales hechos por el hombre.
Debido a que el cuero proviene de animales individuales, cada piel tiene un tamaño diferente; también tienen cicatrices, imperfecciones, e incluso marcas que deben evitarse al cortar. A este material sin cortar se le conoce como desperdicio. Cuando hablamos de cuero, el porcentaje de desperdicio empieza en el 5%, en modelos de alta gama puede ser de hasta el 15%, lo que significa desechar un 15% del coste.
La piel suele tener un arancel bajo, dependiendo de las reglas de importación del país. El calza do hecho con un 51% de superficie de piel tiene una tasa de alrededor del 9%. El calzado hecho de textil puede tener un 20% del FOB (en Castellano, FOB se denomina Franco a Bordo, pero es más utilizado el término en inglés) + 0,90 dólares de arancel dependiendo del país de origen. Tienes que ir una curtiduría o tanería para ver cómo se elabora el cuero. Para obtener más información sobre el cuero, lee el siguiente artículo – Guía del diseñador de calzado de cuero.
Los tejidos textiles para calzado vienen en una gran variedad de colores, tejidos, fibras y denier. El denier es el equivalente al peso del hilo. 1 denier = 1 gramo por 9.000 metros lineales de hilo. El denier más común es de 110D para tejidos muy ligeros; de 420 a 600D son más comunes en tejidos destinados al calza do, y 1.000D para botas y bolsos. Los textiles para calzado vienen en muchos tipos de fibra, incluyendo el algodón, lana, nylon, poliéster, polipropileno, rayón, licra, y muchos más. Cada uno tiene su propio aspecto y propiedades físicas.
¿De qué están hechos los zapatos deportivos?
La materia textil es considerada un recurso extraordinario para los diseñadores, ya que existen una infinita variedad de tejidos, colores, diseños, estampados, y características especiales; el textil tiene un lugar especial en el diseño de calzado. Se encuentran tejidos tanto para el corte como para el forro, e incluso para la plantilla. Las fibras con polímeros, como el nylon y el poliéster, son livianas y duraderas. La licra es elástica, y el tejido hecho de algodón es necesario para construcciones vulcanizadas.
Dependiendo de las reglas de importación de tu país, los textiles a menudo tienen una tasa arancelaria mayor. Las zapatillas hechas con 51% de superficie textil, a veces tienen el 20% de arancel. Un modelo textil que cuesta menos de 12,50 dólares tendrá un 20% + 0,90 dólares de arancel (dependiendo del país de origen).
Independientemente de cómo decidas llamarlo, el cuero sintético, polipiel, PU, PVC, o cuero vegano, es otro material imprescindible para la elaboración del calzado deportivo moderno. Para poder diseñar zapatillas, se debe tener conocimiento de los materiales sintéticos actuales. Este tipo de material ofrece al diseñador una gran variedad de colores, texturas y características a diferente precio. Hace tiempo, los productos sintéticos se consideraban basura barata, no apto para calzado de alta gama, pero los tiempos han cambiado.
El cuero sintético hecho de PU de alta calidad se fabrica con una base de microfibra de PU resistente al agua. Este respaldo tiene una superficie lisa, se corta de manera precisa, y puede teñirse para que coincida con el material de la superficie. La base de microfibra se puede pedir en grosores de 0,5 a 2mm, y tiene elasticidad. Encima de esta base se aplica el símil de piel.
La película tiene un grosor de entre 2 y 5mm, se fabrica en una operación aparte; y, posteriormente, las dos capas se unen con calor y presión. La textura exterior se consigue mediante impresión, grabado, raspado, o pulido.
Existen muchos tipos de espuma que se utilizan para la fabricación del calzado. Generalmente, la espuma se clasifica en dos tipos: espuma de celda abierta, y espuma de celda cerrada. La espuma de celda abierta se define por sí sola; los compuestos de plástico que forman las celdas de espuma están abiertos, el aire y el agua interfieren libremente, similar a una esponja para lavar los platos. La espuma de celda cerrada es exactamente lo contrario, las celdas individuales están cerradas o selladas, y no permiten que escape el gas inter no de la espuma.
Esta espuma está hecha de plástico de poliuretano, y en inglés se conoce como KF o KFF foam. Esta espuma está disponible en diferentes densidades, y en casi cualquier grosor y color. Se utiliza en lengüetas, y en el hueco; aunque también se utilizan planchas finas de espuma de PU para reforzar el tejido en la mayoría de las piezas que forman el corte de las zapatillas. La espuma de PU permite que las puntadas penetren para proporcionar a la malla un soporte adicional a la vez que reduce las arrugas del corte.
La espuma reticulada es la espuma con las celdas más abiertas. Este tipo de espuma se utiliza en artículos donde se requiera como característica especial la ventilación.
Espuma de celda cerrada
La espuma de celda cerrada es, generalmente, más densa; las entresuelas de las deportivas están hechas de este tipo de espuma. La espuma de celda cerrada más común incluye EVA (Etilvinila cetato), PE (Polietileno), SBR (Caucho de Estireno Butadieno), PU (Poliuretano), látex y neopreno. Cada uno tiene sus propiedades concretas; la es puma EVA se usa para reforzar materiales hechos de maya, una capa de 2mm de EVA hará́ el tejido impermeable. El neopreno y el SBR se utilizan cuando es necesario que el producto tenga pro piedades elásticas. El látex es muy utilizado para revestir el escote, o el hueco de las zapatillas, mientras que la espuma de PE es más ligera, pero no es tan duradera, por lo que su uso es limitado.
Al trabajar con espuma, es importante saber qué espuma es apropiada para el corte de la zapatilla, y cuál es la espuma apropiada para amortiguar la suela. Aprende más haciendo clic aquí.
¿Qué material es mejor para el calzado?
No hay mejor material para calzado. Lo que es mejor para una zapatilla destinada a correr no tiene por qué ser el mejor material para botas de trabajo. Tanto el diseñador de calzado, como el desarrollador, y el jefe de producto, deben trabajar juntos para elegir los materiales dentro del precio y rendimiento determinado, teniendo en cuenta la durabilidad, las tasas de servicio, la comodidad, y el estilo. Cada zapato tiene un requisito diferente, y así será el material de sus componentes.
Cómo seleccionar los materiales adecuados para el calzado se analiza en profundidad en el libro Cómo se hacen los zapatos. Este libro contiene una lista de materiales y proveedores de calzado. Echa un vistazo a los capítulos 17, 18, 19, 20 y 22.
Venga, ¿cuánto dinero cuesta, realmente, hacer una zapatilla? Seguramente Nike debe ganar mucho dinero con sus deportivas tan llamativas. ¿Por qué un par de zapatillas cuestan 100 dólares?, ¿cuál es el coste real de una zapatilla deportiva?
Te explicamos cómo es en realidad el precio del calzado.
Coste para hacer una zapatilla
Comenzando por unas zapatillas sencillas, el precio de un minorista en EE. UU. Es de 70 dólares. La tienda minorista compra el modelo de la marca de calzado al por mayor a precio de mayorista; el cual, es aproximadamente 35 dólares. Si se trata de un gran minorista, se puede obtener un descuento de entre el 3 y el 5%, o el transporte gratuito.
Y ahí lo tenéis, así de sencillo, la tienda minorista obtiene el 50% del precio de manera inmediata. Pero, también tendrán que pagar a los vendedores, la electricidad, la publicidad y pagar el alquiler de la tienda. También, puede que tengan que poner los últimos pares con descuento. Si la zapatilla se vende muy poco, se tendrán que rebajar muchos pares; cuando llegues a ver algo al 40% de descuento, significa que la tienda no está generando ninguna ganancia, de hecho, después de cubrir los gastos generales, resulta una pérdida para la tienda.
Entonces, ¿cuál es el beneficio que obtiene una marca de zapatillas como Nike? Recuerda que la marca de calzado no es el dueño de la fábrica. De todas las principales marcas de zapatillas, únicamente New Balance tiene su propia fábrica. Entonces, ¿qué pagó la marca por esas zapatillas de 70 dólares?
El coste real
El coste real de hacer una zapatilla de 70 dólares es de aproximadamente 15 dólares. Una vez que la marca compra el modelo a la fábrica, este deberá ser transportado. La mayoría de los zapatos son enviados por transporte marítimo. El coste de transporte marítimo de China a Estados Unidos es de aproximadamente 0,50 dólares por par. Un contenedor de 12 metros de largo, del tamaño aproximado de un remolque de camión, puede albergar alrededor de 5.000 pares de zapatos. Si multiplicamos 5.000 pares de zapatos por 0,50 del coste de transporte, da un total de 2.500 dólares.
Este precio incluye el contenedor de envío de China a la ciudad donde estemos.
Una vez que la zapatilla llega a nuestro país, deberá importarse legalmente. En el caso de unos zapatos de cuero, el gobierno de EE. UU. exige un arancel de importación del 8.5% del precio FOB (en castellano, Franco a bordo). Por lo tanto, hay que agregar 1,32 dólares al coste. Además, también hay que añadir otros 0,32 centavos para los costes de aduana, y del seguro.
Ahora que las zapatillas se encuentran en el almacén, sabemos que: 15 + 0,50 + 1,32 + 0,32 = 17,10 dólares.
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¿Cuánto obtiene la tienda?
Ahora es el momento de venderlo a las tiendas: 35 dólares es el precio al por mayor – 17,10, nos da un beneficio de 17,90 dólares.
Pagina 186: ¿Cómo se hacen los zapatos?
En realidad, el precio es menor a 17,10 dólares, ya que el vendedor recibirá una comisión basada en el precio mayorista; normalmente es alrededor del 7%. Esto es un aproximado de 2,45 dólares para una zapatilla de 35 dólares.
Ahora, la ganancia ha bajado a 15,45 dólares por par.
Pero espera, ¿qué pasa si se trata de un gran minorista que pudo negociar un descuento del 5%? Hay que restar otros 1,75 dólares para que la ganancia total se acerque a los 13,70 dólares.
Obviamente, de esos 13,70 dólares, la marca de calzado deberá pagar a los diseñadores, directores de producto, desarrolladores, directores de ventas, directores de marketing, anunciantes, atletas, etc.
Entonces, ¿qué es lo que hace que un zapato cueste 15 dólares? Deberás saber la anatomía de la zapatilla. En el siguiente párrafo, hacemos un desglose aproximado del coste para hacer una zapatilla deportiva.
El coste de los componentes en unas zapatillas
El corte de la zapatilla 34%: todo el corte, fornituras metálicas, espuma, logotipos, lengüeta, cordones, etc.
Cuero 16%: las piezas de piel que son visibles en la zapatilla.
LOP 27%: mano de obra, gastos generales y beneficios.
Suela 14%: la base de la zapatilla.
Embalaje 6%: la caja y el etiquetado de las zapatillas.
Amortización del molde 3%: En caso de haber utilizado nuevas herramientas, se podrá pagar a la fábrica por par en vez de pagar las nuevas herramientas de una sola vez.
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Escandallo
Una vez confirmado el diseño de las zapatillas, la fábrica tomará las fichas técnicas y detallará el coste individual de cada uno de los componentes. A esto se le conoce como escandallo, u hoja de cálculo de coste.
Esta hoja incluirá cada componente de la zapatilla, incluyendo la caja, el papel de relleno, el paquete de gel de sílice, las etiquetas, etc. Todo lo contenido en la caja de zapatos deberá incluirse.
Cada artículo se enumera con su coste por unidad y lo necesario para fabricar cada pieza. También se agrega el porcentaje de desperdicio. El porcentaje de desperdicio o pérdida en el corte, es la cantidad de material sobrante una vez que todas las partes son cortadas.
Sí, también hay que pagar por las partes que se desechan. Por ejemplo, para el tejido de malla, el desperdicio es muy pequeño, menos del 5%. En el caso del cuero utilizado para un zapato de una marcapremium o de lujo, la fábrica no puede utilizar ninguna parte de piel que contenga cortes o las cicatrices del animal. En este caso, el desperdicio puede ser de hasta el 20%.
Después de incluir el porcentaje de uso y de desperdicio, se verá el coste total por pieza.
Una vez detallada cada pieza, los técnicos de coste podrán verificar el precio del material para cada parte y medir el uso de viable para la fabricación. Este trabajo puede llevar mucho tiempo, pero si la tirada de producción es de 500.000 pares, cada centavo cuenta. Un técnico de coste hábil puede ahorrar miles de dólares, incluso más que su propio salario.
Escandallo de las zapatillas
Las piezas de las zapatillas se enumeran a la izquierda con una breve anotación del material utilizado.
En el lado derecho se escriben los cálculos del coste que hace la fábrica por cada par de zapatillas. En este caso, el primer componente es la puntera. Está hecho de serraje, a un precio de 1,25 dólares por pie cuadrado.
El zapato requiere aproximadamente 0,95 pies cuadrados para hacer el par. Al cortar la pieza de la puntera, el 10% se desecha, haciendo que el coste de la pieza de la puntera sea de 0,8177 dólares por par.
Esta hoja de coste es una herramienta fundamental para el desarrollador y el diseñador de calzado, especialmente si diseñan un modelo que deba cumplir con un precio previamente marcado.
