CONTROL DE CALIDAD

Todo el esfuerzo para elaborar calzado se pierde si no se fabrican con la calidad para cumplir los estánda­ res. Se requiere un ojo crítico en cada paso: cortado, aparado y montado.

Todas las grandes marcas imponen programas de calidad muy estrictos con muchos inspectores en la fábrica.

Inspección de la calidad del calzado: cómo inspeccionar un modelo

Una vez que se aprenda a inspeccionar de manera profesional un par de zapatos, o zapatillas, nunca se volverán a ver de la misma manera. La calidad es una característica muy importante para cualquier par de zapatos que se fabrique, compre, o venda.

Saber cómo realizar una inspección de la calidad es una habilidad crítica para diseñadores, desarrollado­ res, y directores de producto. Cuando llega una nueva muestra, es fundamental inspeccionar el material, los detalles del aparado, y la mano de obra. Inspeccionar un zapato es una buena habilidad para tener como cliente al llegar a una tienda. En este capítulo se enseña cómo clasificar e inspeccionar un zapato de manera profesional.

Definición de calidad en la inspección de calzado.
Clasificaciones “A”, “B”, “C”:

Calzado con clasificación A:

Calzado sin defectos funcionales o estéticos que perjudiquen la venta del calzado. Modelos de alta calidad que estéticamente se ven bien, y calzan correctamente. Una clasificación A debe seguir las especificacio­ nes de producción, y coincidir con la muestra de confirmación aprobada.

Calzado con clasificación B:

Calzado sin grandes defectos funcionales que puedan causar lesiones al usuario. Estos zapatos pueden tener defectos estéticos, errores de producción, o problemas en la mano de obra que no se pueden arre­ glar adecuadamente. Estos modelos cuentan con descuento, o se mandan a mercados con mayor tole­ rancia a los defectos superficiales.

Calzado con clasificación C:

Calzado con defectos funcionales importantes que pueden causar lesiones al usuario, o defectos super­ ficiales importantes que no se pueden reparar. Así mismo, también se incluyen en esta clasificación si tienen una mano de obra deficiente, materiales defectuosos que puedan acortar la esperanza de vida normal del zapato, o dañar la reputación de la empresa. Los zapatos con clasificación C deben ser des­ truidos.

Cómo inspeccionar un zapato

Los principales puntos en una inspección son los siguientes:
1. ¿Es este el modelo correcto?, ¿hacen par?
2. ¿Está limpio?
3. ¿El modelo sigue la ficha técnica?
4. ¿El aparado es de buena calidad?
5. ¿Está dañado en alguna zona?

El primer paso en cualquier inspección, es revisar el embalaje.
Según el modelo, ¿está la zapatilla en su caja correcta?
¿La caja está en buenas condiciones? Hay que asegurarse que la caja no esté dañada, o sucia.
¿La caja es del tamaño correcto? Los zapatos no deben colocarse apretados dentro de una caja pequeña. Hay que comprobar que la información de la etiqueta de la caja coincide con el color, el modelo y el ta­ maño del modelo.
Hay que verificar todas las etiquetas que cuelgan para asegurarte que corresponden con el modelo. Saca las zapatillas de la caja.

¿Hay un pie izquierdo, y un pie derecho?

¿Los zapatos son de la misma talla y color? Verifica la información de la etiqueta que está en la lengüeta.
En la fábrica no resulta difícil mezclar una talla 7 del pie izquierdo, junto con una talla 7,5 del pie derecho en la misma caja.

Con las dos zapatillas en la mano, colócalos suela con suela.
Examínalos para ver si son simétricos. ¿Coincide la longitud? La talla puede coincidir, pero hay que mirar que realmente tengan el mismo largo.

Ahora, sosteniendo las zapatillas por la suela, coloca el corte cara a cara, y gíralos. En este punto, se revisa que las piezas estén alineadas. Comenzando por la parte delantera, gira las zapa­ tillas para alinear: punteras, palas, piezas super­ puestas, carrilleras, ojetes, etc.

Aprovecha que tienes las dos zapatillas en la mano, y mira que los colores y el acabado coinci­ da para ambas zapatillas.

A continuación, sujeta las zapatillas por los talon­ es.
Mira que el corte asiente en recto sobre la suela. Verifica que el eje central del corte no esté girado.

Después, juntando los talones, mira que la altura de las piezas y el hueco coincidan.

Una inspección completa incluye que el modelo se revise por dentro, y por fuera.

Después de analizar el exterior, es el momento de empezar con el interior. Mira por dentro del hueco de la zapatilla. ¿Está el forro limpio y sin arrugas? Pasa la mano sobre el escote, trata de detectar cualquier bulto, o traza de pegamento. Para zapatos de piel, mira si hay algún clavo o grapa. En calzado deportivo, asegúrate que la plantilla esté recta, nivelada y correctamente ajustada. Si es demasiado pequeña, la plantilla bailará; si es demasiado grande, la plantilla se arrugará o se ondulará.

A continuación, inspecciona el forro de la lengüeta para detectar cualquier arruga o bulto. Coloca tu mano dentro para inspeccionar la pala y el tope de la puntera. Toca desde la punta por la plantilla para detectar posibles arrugas. Mira si hay alguna costura dura en el interior.

Por último, inspecciona los cordones; que sean demasiado largos no es ningún problema, pero si son demasiado cortos, menos de 15cm sobre el ojete superior, hay que arreglarlos.

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“Cómo se hacen los zapatos”

“Guía para el diseño de materiales de calzado“

“Cómo empezar tu propia empresa de calzado“

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TUS ZAPATOS Y TU MARCA

¿Necesita el mundo otra marca de calzado?

Hay cientos, incluso miles, de marcas de calzado actualmente. ¿Para qué crear otra? ¿Realmente deberías seguir tu sueño y comenzar tu propia compañía de calzado? La respuesta es: ¡sí, claro que deberías!.

Si tienes una nueva perspectiva y una forma de resolver un problema de un modo original, sigue leyendo. El mundo necesita nuevas firmas, ideas frescas, y nuevos estilos para enfrentarse a los desafíos actuales.

Siempre hay un lugar para que una nueva empresa empiece. Las marcas de calzado de miles de millones de dólares buscan grandes oportunidades, dejando a las marcas pequeñas vía libre para servir en algu- nos nichos de mercado. Puedes satisfacer una necesidad concreta, o arriesgarte en el mundo de la moda. ¡Anímate y haz algo nuevo!

¿Qué necesita una nueva firma para sobrevivir?

For your new shoe company to survive and thrive in the competitive world Para que la nueva compañía de calzado sobreviva y prospere en el competitivo mundo del calzado, se necesita algo especial. La originalidad y el carácter único son un comienzo, y se deben trabajar de manera que las personas puedan comprenderlo y apreciarlo.

¿Qué aporta tu nueva empresa?

Do you have an idea to improve the function of a shoe for a particular activity? Is there a better way to make a running, driving, logging, dancing, bowling or fencing shoe? If you have a fresh twist, go for it! Do you see an untapped market in a foreign country or in your own country? Or maybe

¿Tienes una idea para mejorar la funcionalidad de un zapato para una actividad concreta? ¿Hay alguna manera mejor de hacer calzado para running, baile, jugar a bolos, o hacer esgrima? Si tienes una nueva visión, adelante. ¿Ves un mercado sin explotar en un país extranjero? ¿O en tu propio país? Tal vez conoz- cas a un comprador de calzado, o al dueño de una tienda que tiene una necesidad especial.

¿Quizá viste algo mientras viajabas que podría ser un éxito? Si ya tienes un negocio, a lo mejor estás bus- cando expandirse. Un canal de distribución abierto es una razón suficiente para hacer su propia línea de calzado. ¡Empecemos!

Tener una gran idea

Tener una gran idea para un nuevo zapato es una pequeña parte de lo que se necesita para hacer que una empresa de calzado sobreviva.

Es posible que queramos centrarnos en diseñar cada detalle de los modelos, pero se debe dedi- car más tiempo a determinar la cadena de sumi- nistro, las ventas, el marketing, la distribución, y los planes financieros que convertirán la idea en un negocio que realmente funcione.

Este libro te guiará a través de estos desafíos. Cómo empezar tu propia empresa de calzado se organiza de manera ordenada, siguiendo el pro- ceso de fabricación del calzado desde el diseño, desarrollo, producción, y ventas; pasando por el marketing y la distribución.

A medida que vayas leyendo, aprenderás sobre diseño, abastecimiento, comercialización, y a vender tus zapatos

Hacer los diferentes planes

Comenzar una nueva empresa de calzado es muy complejo. Habrá que trabajar muchas horas, hasta bien entrada la noche; y habrá que enfren- tarse a desafíos, y tomar decisiones difíciles.

Hemos hecho todo lo posible para explicar las ne- cesidades empresariales, detallando los desafíos y describiendo las posibilidades. Esperamos que puedas hacer este viaje con la menor cantidad

de sorpresas posibles. Si tienes un buen plan de negocio, tienes la oportunidad de tener éxito. Sin un plan real, tu compañía de calzado puede estar condenada al fracaso.

Crear un plan de negocio

Creating a business plan for your new footwear company may seem like a Crear un plan de negocio para su nueva empresa puede parecer una tarea desalentadora, pero se puede dividir el plan en partes más manejables. Si tienes socios, es posible dividirlo según la ex- periencia de cada participante.

El plan de negocio perfecto debe cubrir:

Identidad de marca
Plan de producto 
Cálculos financieros 
Plan de ventas
Plan de distribución
Plan de marketing

Cómo empezar tu propia empresa de calzado

¿Sueñas con crear una marca de calzado y empezar una empresa? En el libro Cómo empezar tu propia empresa de calzado seguirás a dos nuevas empresas desde el inicio del lanzamiento hasta la venta minorista y la comercialización. Las dos compañías tienen un estilo, un presupuesto, y un plan de negocio diferente. En cada uno de los 14 capítulos se describe de manera clara todos los requisitos y el proceso; aprenderás cómo cada una de las nuevas empresas aborda mejor su desafío. Cómo empezar tu propia empresa de calzado te guiará a través de la creación de la identidad de marca, la creación legal de una empresa de calzado, y el registro de marca comercial. También aprenderás sobre el diseño y la manufactura de tus modelos, a encontrar la mejor fábrica de calzado, y cómo vender tus zapatos.
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CREACIÓN DE PATRONES DE CALZADO

Una vez completado el diseño, el patronista, o modelista, de la fábrica tomará el control. El operario transfiere a la horma los dibujos en plano realizados por el diseñador, el perfil lateral, el talón, la pala… para crear una trepa o patrón en bruto, en inglés shell pattern, de la zapatilla. El patrón en bruto es una idea de cómo va a ser el corte, en una sola pieza, y sin costuras. Es un patrón en blanco que corres­ ponde a la superficie de la horma. Una vez que se hace el diseño del modelo, nos da como resultado las diferentes piezas que componen el diseño.

La habilidad de los patronistas hace que un diseño cobre vida. Trabajan duro para seguir el dibujo del diseñador, pero también realizan ajustes para que las diferentes piezas del patrón encajen. Después de dibujar la trepa, se corta a mano sobre una cartulina.

El reto de los patronistas

La siguiente tarea de los patronistas es examinar la forma de la horma. Si es una horma ya cono­ cida, el operario puede que ya tenga las medidas estándar para hacer la trepa, y le será más fácil marcar la forma del escote y la altura del escote de la zapatilla.

Si la horma es nueva, el patronista puede encin­ tar la horma para crear la trepa. Para encintar la horma, se cubre la mitad de la horma con varias capas de cinta de carrocero para después cortar­ lo con cuidado a lo largo de la línea central de la horma,y a lo largo del borde inferior. En este pun­ to, el patronista puede también dibujar el diseño de la zapatilla sobre la cinta. Una vez se haya quitado la cinta de la horma, se aplana sobre una cartulina, dando como resultado el patrón.

Ahora, el patrón se pasará a ordenador y se cor­ tará en una cartulina. Como diseñador, solicita siempre el patrón base de un nuevo diseño, ya que, al realizar correcciones, es más fácil revisar la muestra y marcar los cambios directamen­

te en el patrón base. Será más rápido y sencillo escanear tus correcciones y enviarlas por correo electrónico a la fábrica, en lugar de enviarlas por mensajería a China

A la derecha se muestra al patronista con el patrón de papel. A partir de ese patrón plano, se podrá crear cada pieza que compone la zapatilla.

El patrón de papel puede crearse a mano, o a máquina, y existen muchos programas CAD de calzado que transforman automáticamente un diseño 3D en un patrón 2D. Estos programas 3D también pueden escalar el patrón para hacer las diferentes tallas y calcular el consumo de material para determinar el coste.

¿Cuál es la diferencia entre un diseñador de calzado y un patronista?

El diseñador de calzado es el responsable de todos los aspectos del diseño. Debe considerar el estilo, los materiales, los colores, los clientes, el precio, las tendencias, y el rendimiento del pro­ ducto. Por otro lado, el patronista, si bien es cru­ cial para toda la operación, solo es responsable de crear un patrón bien proporcionado que se ajuste a la horma.

¿Un diseñador de calzado necesita saber cómo elaborar sus propios patrones? Según mi expe­ riencia, un diseñador no necesita saber cómo ha­ cer patrones, pero es importante que pueda leer, trabajar y ajustar los patrones; el desarrollo de un nuevo patrón es mejor dejárselo al patronista, o al modelista.

Despiezado de una sneaker

1. Bigote
2. Contrafuerte
3. Relleno del escote
4. Forro de talón
5. Forro de la lengüeta
6. Relleno de la lengüeta
7. Posición de la etiqueta en la lengüeta
8. Corte de la lengüeta
9. Lateral medial, o pared
10. Lateral, o pared
11. Refuerzo medial de la carrillera
12. Refuerzo lateral de la carrillera
13. Forro medial
14. Forro lateral
15. Puntera y pala
16. Tope
17. Forro de la puntera y la pala

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Hay que agradecer a Charles Goodyear por su perseverancia, ya que, después de años de experimentos, inventó el proceso de calentamiento del caucho natural mezclándolo con azufre en 1844. Decidió nom­ brar el proceso como vulcanizado, y es técnica que se emplea actualmente para fabricar la goma. Con una combinación correcta de la mezcla, calor y agentes de curado, el caucho natural pegajoso se trans­ forma en suelas sólidas y coloridas.

Prensado de caucho

Las operaciones de prensado del caucho se suelen subcontratar a una fábrica que se especialice en esta labor. Las operaciones para mezclar el caucho son sucias, y las salas de prensado son incómoda­ mente calientes, por lo que es mejor que se lleven a acabo fuera de la fábrica de calzado.

Además, las fábricas de prensado del caucho, por lo general, cuentan con un alto volumen de clien­ tes, lo que permite que las prensas manejen un mayor volumen de manera más eficiente.

La operación del prensado de caucho comienza con la mezcla de los componentes de la goma. Dependiendo de los requisitos de rendimiento de la suela, el caucho natural y el caucho sintético se combinan con los agentes de curado del azufre, o del peróxido.

El compuesto del caucho controla los siguientes atributos:
Dureza (escala Shore A).
Resistencia al deslizamiento.Durabilidad (clasificación NBS). Gravedad específica (peso, en SG). Resistencia química.
Resistencia térmica.
Resistencia a la tracción. Resistencia a la rotura.
La suela de la típica zapatilla de skate está hecha de goma, y se especifica de. la siguiente manera: NSB 400 Shore A 65 ±3 SG 1 a 1.2

Una vez seleccionada y probada la fórmula de caucho, la producción de la goma puede mezclar­ se, formarse y prensarse.

Cada talla de la zapatilla necesita su propio molde. Una tirada estándar ronda los 14 moldes. Un molde cuesta en torno a 2.000 dólares por talla. Un set completo puede costar de 30.000 a 100.000 dólares. Para pedidos grandes se necesitan moldes extra para las tallas americanas 9, 10, y 11.

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Guía de diseño para material de calzado, pagina 140

Los materiales que se escojan para la zapatilla harán que tu diseño cobre vida. Piel de calidad, una malla brillante, o tejidos sintéticos de alta tecnología; existe una variedad infinita de opciones de materiales y colores para crear una obra maestra. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado para elegir los materiales adecuados que hagan frente a la demanda del calzado. Se deben cumplir los requerimientos del rendimiento del calzado, y los requisitos de fabricación. No se puede utilizar un material bonito que se rompa durante el montado, o que se desgaste con la exposición al sol. Así que aprendamos a seleccionar los materiales correctos para el calzado.

Factores para tener en cuenta al escoger los materiales para el diseño de calzado:

Cuando selecciones los materiales para tus proyectos, el briefing de diseño debe a ayudarte a guiar tus decisiones. Este briefingde diseño define el tipo de zapato que estás haciendo: ¿una zapatilla de ballet para una bailarina, o botas de trabajo?, ¿cuál es el mejor material para una sneaker?, ¿cuáles son los mejores materiales para unas zapatillas de correr?, ¿serán zapatos económicos, o premium? Con tu briefing de diseño en mano, y con algunos conocimientos básicos, podrás seleccionar los materiales adecuados para tus diseños de calzado.

Los materiales más utilizados a la hora de hacer un zapato son: cuero, tejido, cuero sintético, goma, espuma, y plástico. Cada uno tiene un uso específico en cuanto al calzado, y, dependiendo de tu diseño, cada material tendrá un lugar en el mismo. Hagamos un breve recorrido por estos materiales comunes.

El cuero para el calzado

El cuero es el material más utilizado para hacer calzado. Es duradero, flexible, y existen muchos tipos, colores, y precios diferentes. Es un gran material con el que se puede hacer calzado atractivo, funcional, y a la moda.

¡El cuero está vivo! No es cierto, pero el cuero cambia a medida que se desgasta. Un zapato de cuero fino respira y se adapta como ningún otro zapato. El zapato de cuero hecho a mano puede ser una obra maestra de la artesanía de un zapatero; sin embargo, tiene algunos inconvenientes. Puede ser pesado, dar calor, y ser susceptible a la absorción de agua, y se daña si no se trata. Los tratamientos impermeabilizantes, y los tratamientos resistentes al agua le añaden coste. El cuero es un material relativamente caro en comparación con el tejido u otros materiales hechos por el hombre.

Debido a que el cuero proviene de animales individuales, cada piel tiene un tamaño diferente; también tienen cicatrices, imperfecciones, e incluso marcas que deben evitarse al cortar. A este material sin cortar se le conoce como desperdicio. Cuando hablamos de cuero, el porcentaje de desperdicio empieza en el 5%, en modelos de alta gama puede ser de hasta el 15%, lo que significa desechar un 15% del coste.

La piel suele tener un arancel bajo, dependiendo de las reglas de importación del país. El calza do hecho con un 51% de superficie de piel tiene una tasa de alrededor del 9%. El calzado hecho de textil puede tener un 20% del FOB (en Castellano, FOB se denomina Franco a Bordo, pero es más utilizado el término en inglés) + 0,90 dólares de arancel dependiendo del país de origen. Tienes que ir una curtiduría o tanería para ver cómo se elabora el cuero. Para obtener más información sobre el cuero, lee el siguiente artículo – Guía del diseñador de calzado de cuero.

Los textiles para el calzado

Los tejidos textiles para calzado vienen en una gran variedad de colores, tejidos, fibras y denier. El denier es el equivalente
al peso del hilo. 1 denier = 1 gramo por 9.000 metros lineales de hilo. El denier más común es de 110D para tejidos muy ligeros; de 420 a 600D son más comunes en tejidos destinados al calza do, y 1.000D para botas y bolsos. Los textiles para calzado vienen en muchos tipos de fibra, incluyendo el algodón, lana, nylon, poliéster, polipropileno, rayón, licra, y muchos más. Cada uno tiene su propio aspecto y propiedades físicas.

 

La materia textil es considerada un recurso extraordinario para los diseñadores, ya que existen una infinita variedad de tejidos, colores, diseños, estampados, y características especiales; el textil tiene un lugar especial en el diseño de calzado.
Se encuentran tejidos tanto para el corte como para el forro, e incluso para la plantilla. Las fibras con polímeros, como el nylon y el poliéster, son livianas y duraderas. La licra es elástica, y el tejido hecho de algodón es necesario para construcciones vulcanizadas.

Dependiendo de las reglas de importación de tu país, los textiles a menudo tienen una tasa arancelaria mayor. Las zapatillas hechas con 51% de superficie textil, a veces tienen el 20% de arancel. Un modelo textil que cuesta menos de 12,50 dólares tendrá un 20% + 0,90 dólares de arancel (dependiendo del país de origen).

Sin embargo, existe un truco si se moldean tejidos o textiles en la suela del zapato, podrás evitar las altas tarifas de los aranceles. Analizaremos en profundidad los tejidos para calzado en un artículo aparte

Los sintéticos para el calzado

Independientemente de cómo decidas llamarlo, el cuero sintético, polipiel, PU, PVC, o cuero vegano, es otro material imprescindible para la elaboración del calzado deportivo moderno. Para poder diseñar zapatillas, se debe tener conocimiento de los materiales sintéticos actuales. Este tipo de material ofrece al diseñador una gran variedad de colores, texturas y características a diferente precio.
Hace tiempo, los productos sintéticos se consideraban basura barata, no apto para calzado de alta gama, pero los tiempos han cambiado.

El cuero sintético hecho de PU de alta calidad se fabrica con una base de microfibra de PU resistente al agua. Este respaldo tiene una superficie lisa, se corta de manera precisa, y puede teñirse para que coincida con el material de la superficie. La base de microfibra se puede pedir en grosores de 0,5 a 2mm, y tiene elasticidad. Encima de esta base se aplica el símil de piel.

La película tiene un grosor de entre 2 y 5mm, se fabrica en una operación aparte; y, posteriormente, las dos capas se unen con calor y presión. La textura exterior se consigue mediante impresión, grabado, raspado, o pulido.

Los fabricantes con mayor capacidad de producción cuentan con cientos de texturas que pueden aplicarse a superficies diferentes. Si cumples con el mínimo establecido, se podrá́ escoger el color que quieras. Analizaremos en profundidad los sintéticos para calzado en un artículo aparte.

La Espuma para calzado

Existen muchos tipos de espuma que se utilizan para la fabricación del calzado. Generalmente, la espuma se clasifica en dos tipos: espuma de celda abierta, y espuma de celda cerrada. La espuma de celda abierta se define por sí sola; los compuestos de plástico que forman las celdas de espuma están abiertos, el aire y el agua interfieren libremente, similar a una esponja para lavar los platos. La espuma de celda cerrada es exactamente lo contrario, las celdas individuales están cerradas o selladas, y no permiten que escape el gas inter no de la espuma.

Espuma de celda abierta

Esta espuma está hecha de plástico de poliuretano, y en inglés se conoce como KF o KFF foam. Esta espuma está disponible en diferentes densidades, y en casi cualquier grosor y color.
Se utiliza en lengüetas, y en el hueco; aunque también se utilizan planchas finas de espuma de PU para reforzar el tejido en la mayoría de las piezas que forman el corte de las zapatillas. La espuma de PU permite que las puntadas penetren para proporcionar a la malla un soporte adicional a la vez que reduce las arrugas del corte.

La espuma reticulada es la espuma con las celdas más abiertas. Este tipo de espuma se utiliza en artículos donde se requiera como característica especial la ventilación.

Espuma de celda cerrada

La espuma de celda cerrada es, generalmente, más densa; las entresuelas de las deportivas están hechas de este tipo de espuma. La espuma de celda cerrada más común incluye EVA (Etilvinila cetato), PE (Polietileno), SBR (Caucho de Estireno Butadieno), PU (Poliuretano), látex y neopreno. Cada uno tiene sus propiedades concretas; la es puma EVA se usa para reforzar materiales hechos de maya, una capa de 2mm de EVA hará́ el tejido impermeable. El neopreno y el SBR se utilizan cuando es necesario que el producto tenga pro piedades elásticas. El látex es muy utilizado para revestir el escote, o el hueco de las zapatillas, mientras que la espuma de PE es más ligera, pero no es tan duradera, por lo que su uso es limitado.

Al trabajar con espuma, es importante saber qué espuma es apropiada para el corte de la zapatilla, y cuál es la espuma apropiada para amortiguar la suela. Aprende más haciendo clic aquí.

¿Qué material es mejor para el calzado?

No hay mejor material para calzado. Lo que es mejor para una zapatilla destinada a correr no tiene por qué ser el mejor material para botas de trabajo. Tanto el diseñador de calzado, como el desarrollador, y el jefe de producto, deben trabajar juntos para elegir los materiales dentro del precio y rendimiento determinado, teniendo en cuenta la durabilidad, las tasas de servicio, la comodidad, y el estilo. Cada zapato tiene un requisito diferente, y así será el material de sus componentes.

Cómo seleccionar los materiales adecuados para el calzado se analiza en profundidad en el libro Cómo se hacen los zapatos. Este libro contiene una lista de materiales y proveedores de calzado. Echa un vistazo a los capítulos 17, 18, 19, 20 y 22.